Как выбрать объектив: от сложного к простому и наоборот. Объектив, основные параметры объектива

Объектив, основные параметры объектива

Как выбрать объектив: от сложного к простому и наоборот. Объектив, основные параметры объектива

По прошествии некоторого времени после приобретения фотокамеры стандартный объектив начинает надоедать и хочется чего-нибудь нового. Всегда кажется, что другие объективы позволили бы снимать намного более качественные фото, и тогда начинаются поиски кандидата на звание нового, любимого объектива.

Зайдя на любой сайт, занимающийся продажей объективов, можно увидеть, что цены на них начинаются от нескольких тысяч рублей и доходят до нескольких тысяч долларов. Конечно же, вы начинаете искать причину такой разбежки в ценах. В фототехнике существует не писаный закон: «чем дороже – тем лучше». Однако и тут бывают исключения.

Дело в том, что самые дорогие объективы созданы для решения каких либо определенных, специфических задач, к примеру, съемка спортивных соревнований. Естественно платить за такой объектив огромные деньги нет ни малейшего смысла, тем более что он будет использоваться для обычной съемки, а вес такой штуки не мал. Если говорить короче, не стоит гнаться за самым дорогим устройством.

Тем более, что разницы от использования специализированого объектива и обычного полтинника не будет практически ни какой. Стоит заметить, что цены на объективы 50мм довольно не высоки и начинаются от 4-х тысяч рублей.

Так всё-таки, за какие характеристики мы платим деньги и какими свойствами должен обладать современный объектив? Конечно же, дорогой объектив, прежде всего, должен обладать отличными оптическими качествами. Самое первое, на что стоит обратить внимание – это разрешение. Естественно каждый фотограф желает, чтобы его снимки получались с хорошей резкостью.

Понятие резкость является относительным, Логика подсказывает, что чем больше на фотографии деталей – тем больше резкость, однако человеческий глаз воспринимает резкость иначе. Для глаза, чем выше контраст, тем фото кажется чётче. Получается, что если на фотографии не много деталей, но граница между ними четкая и контрастная, глаз воспринимает такое фото как резкое.

На основе этого правила работает фильтр Фотошопа Unsharp Mask. Он повышает контраст, делая границы деталей более насыщенными, и это воспринимается глазом ни как иначе, как повышение резкости. Чтобы в дальнейшем избежать путаницы в понятиях обусловимся резкость объектива называть проработкой деталей. Это понимание резкости особенно подходит для портретной фотографии.

Ведь в ней очень важно большое количество деталей, чтобы при этом граница между ними была плавной и мягкой. Объектив, обладающий такими особенностями, позволит создавать портреты, которые будут выглядеть восхитительно даже без обработки. Макросъемка же наоборот требует от объектива как можно большего значения локального контраста.

Если же таким объективом сфотографировать портрет, тогда обработка кожи неминуема, и она доставит немало хлопот. Кроме хорошего разрешения оптика обязана обладать достаточной светосилой. Совершенно ясно, что чем большая у объектива светосила, тем в более темных помещениях можно будет снимать без штатива и вспышки.

Можно сказать, что светосила приблизительно равняется отношению диаметра объектива к его фокусному расстоянию. В итоге мы получаем формулу k = f/d. Чем меньше расчетное значение – тем лучше. На самих объективах обычно указывается светосила и фокусное расстояние. Выходит, что надпись 50/1,4 – это 50мм – фокусное расстояние, и 1,4 – светосила. Zoom-объективы имеют несколько другую маркировку.

Надпись 18-55/3,5-5,6 означает, что фокусное расстояние объектива изменяется в диапазоне от 18 до 55 мм, а светосила от 3,5 до 5,6 соответственно. Объективы с такой слабой светосилой обычно называют «тёмными». При этом профессиональные зум-объективы имеют светосилу 2,8, а оптика с фиксированным фокусным расстоянием ( не зум) – 1,4 или 1,2.

Существуют модели объективов со светосилой меньше единицы, но такие устройства стоят очень дорого. Дешевым объективам свойственно это неприятное явление. Хроматические аберрации присутствуют у любого объектива, но в дешевых моделях они выражены наиболее сильно. Это явление возникает из-за преломления света различной длины волны и проявляет себя в виде разноцветных контуров на предмете съемки.

Существует два способа борьбы с хроматическими аберрациями. Первый – это приобрести новый объектив, а второй графировать в формате RAW и убирать нежелательный эффект при конвертировании в jpg. Еще одно проявление низкого качества объектива – виньетирование. Это переход от нормального цвета к более темному по краям снимка.

Особых неприятностей данный эффект не доставляет, однако при сшивании панорамных снимков в ручном режиме могут возникнуть трудности. Вот как выглядит виньетирование на примере серого кадра: Дисторсия – это искривление прямых линий у края снимка. Более всего дисторсия проявляется на широких углах – чем угол шире, тем искажения больше. Если зум слегка подкрутить, дисторсия исчезнет.

Для борьбы с этим явлением существует несколько способов:

  1. 1. при съемке отходить немного дальше от объекта и пользоваться зумом. 2. убирать дисторсию программным способом 3. использование более дорогих объективов 4. использование объектива с большей шириной угла

Первый способ вполне понятен. Меньший угол зрения дает меньшие искажения.

С обработкой же могут возникнуть трудности. Если на вашем снимке изображены только далекие предметы, тогда спокойно можно пользоваться плагинами для фотошопа. Можно использовать PTLens или рав-конвертер DxO Optics. Однако если на вашем снимке присутствуют как близкие, так и далекие объекты, может возникнуть затруднение в корректировке. Дело в том, что объекты, находящиеся на различном расстоянии от объектива искажаются по-разному. Приобретение более качественного и дорогого объектива не позволит полностью решить проблему. Конечно, дисторсия уменьшится, но не значительно. Единственный действенный способ избавиться от дисторсии – это использование сверхширокоугольного объектива по типу Sigma AF 10-20mm f/4-5.6. На 10 мм дисторсия еще будет заметна, однако на 14 мм её практически будет невозможно разглядеть.

Однако существуют сверхширокоугольные объективы, которые намерено сделаны таким образом, чтобы не устранять дисторсию. Эта оптика называется Fish eye (рыбий глаз).

Снимки, сделанные с использованием такого объектива очень необычны. На этом можно закончить описание технических характеристик объективов, но существует еще две оптические характеристики.

Их невозможно измерить, однако их стоит описать.  

Рисунок и боке

Что же такое рисунок объектива и боке? Это субъективные понятия. Как говорилось выше, их нельзя измерить. Рисунком объектива называется индивидуальная передача того, как объектив может передавать детали. Хороший объектив делает мягкие, пластичные снимки с качественной но не грубой передачей деталей. Боке – это участок зоны нерезкости и то, как он выглядит.

Каждый объектив по-разному передаёт боке. Одни создают грубый, механический рисунок с двоящимися объектами, находящимися в зоне нерезкости, а вторые делают размытие мягким и приятным, не отвлекающим от объекта съемки. Боке – это также то, как именно объектив размывает все блики и источники света, которые попали в кадр.

Если говорить проще, то рисунку и боке можно дать характеристику как нравится и не нравится, но ни как не плохо и хорошо. Производители объективов в погоне за технологическим совершенством ни как не продвинулись в технологии рисунка и боке. В этом можно найти положительную сторону.

За достаточно скромную сумму денег можно купить недорогой объектив с шикарным рисунком и боке и радоваться экономии и качеству снимков. Но это только если остальные параметры объектива вас не волнуют. На этом закончим обсуждение технических характеристик объективов и сделаем небольшой вывод.

За небольшие деньги купить оптику с отличными характеристиками и простой конструкцией невозможно. Дело в том, что при повышении разрешения объектива теряется рисунок и боке, при увеличении светосилы появляются хроматические аберрации и уменьшается контраст.

Конструктив

Кроме оптических характеристик большое влияние на цену оказывает конструктив.

В идеальном объективе должно быть минимальное количество подвижных частей снаружи, пыле и влагозащищенность, тихий автофокус, а его корпус должен быть изготовлен из металла и качественного, прочного пластика.

Это всё сделает его надежным и удобным в эксплуатации. Наличие всех вышеперечисленных качеств отличает дорогие объективы от дешевых.

Фирма

В народе ходит легенда о том, что Canon намеренно увеличивает цену своих объективов с красным кольцом на $200-300. И это только за само красное кольцо. На самом деле это не совсем так, точнее цена увеличивается не за кольцо. Само кольцо является знаком качества. В этом случае мы платим за бренд и за то качество продукции, которое он нам предлагает.

Такой объектив предназначен не только для поднятия вашего статуса в среде фотографов. Дело в том, что производители качественной оптики уверены в своей продукции и как правило они дают гарантию минимум на два года, в отличии от сторонних производителей, которые гарантируют исправность объектива максимум в течении года.

Поэтому покупая объективы фирм Nikon или Canon, мы получаем устройство, которое может эксплуатироваться в достаточно агрессивных условиях при гарантии сохранности работоспособности. Вот как выглядят талоны гарантии от Canon: Выходит что покупая дорогой объектив, мы платим за его оптические характеристики, качество сборки, материалов, конструктив и за бренд.

Именно бренд является гарантией качества товара и наличия гарантийных мастерских. Да имя производителя и сервис действительно придется переплатить немалые деньги. Конечно если вы всё же купили объектив «made in Japan», то стоит подготовиться к дополнительным тратам на различные крышки, защитные приспособления и прочие аксессуары.

Конечно же, можно найти аналоги, производимые в Китае за треть стоимости оригиналов, но давайте разберемся в этом подробнее. Возьмем, к примеру, фирменную бленду от Canon. Она предохраняет объектив не только от солнечных бликов, но также защищает устройство от оседания пыли в районе оптических элементов и смягчает лобовые столкновения с объектами.

Обеспечит ли Китайская бленда такой уровень защиты? Возможно, но уверенности в этом нет. Стоит ли рисковать дорогим объективом из-за разницы в цене на аксессуары всего в пару сотен рублей? Скорее всего, не стоит. Что можно еще добавить? Хорошая зеркалка до поломки затвора при интенсивной работ прослужит два или три года. Потом её можно отремонтировать и она поработает еще немного.

Потом выйдет новая модель и через три года поломается и она, а хороший объектив переживет и первую камеру и вторую. Кроме того, качественный объектив никогда не устареет. Через годы он, как и прежде будет выполнять свои функции.

На основе материалов с сайта: photomotion.ru

Источник: https://www.takefoto.ru/articles/raznoe/808_obyektiv_osnovnyie_parametryi_obyektiva

Как выбрать объектив?

Как выбрать объектив: от сложного к простому и наоборот. Объектив, основные параметры объектива

Вопрос выбора объектива для начинающего фотографа так же важен, как и вопрос выбора камеры. «Китовый» (тот, который поставляется в комплекте) объектив не получится использовать во всех ситуациях — у каждого уважающего себя энтузиаста или профессионала их должно быть несколько.

Скупать все подряд не стоит — на это придется потратить огромную сумму, да и таскать с собой все купленное оборудование будет сложно. Лучше подобрать 3-4 объектива из разных категорий, а уж после этого докупать новые по мере необзодимости.

В следующем разделе мы расскажем обо всех важных технических характеристиках объективов, а затем предложим вашему вниманию десять отличных моделей, которые можно приобрести в магазинах нашего каталога. Если какой-то объектив не подходит к вашей камере, просто подберите модель с теми же характеристиками другого производителя.

Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание

Тип объектива

Разные типы объективов используются для съемки разных условиях в разных условиях. Лучший вариант — иметь как минимум по одному объективу для каждой ситуации, в которой вы планируете снимать.

Стандартные объективы предназначены для использования в разных ситуациях и иногда называются «универсальными». У них может быть как широкий, так и узкий диапазон фокусных расстояний.

Широкоугольные объективы отлично подойдут для съемок больших пространств (например, пейзажей) и объектов (например, зданий). Они отличаются большим углом обзора и низким (до 50 мм) фокусным расстоянием.

Телефото-объективы (телеобъективы), наоборот, имеют большое фокусное расстояние — 100 и больше (до 500 мм). Они нужны для съемок удаленных объектов — например, птиц или бегунов на стадионе.

Фишай-объективы («рыбий глаз») имеют огромный угол обзора (~180 градусов) и очень маленькое фокусное расстояние — до 20 мм. Благодаря им можно получить характерно выглядящие «круглые» фотографии больших объектов — к примеру, зданий.

Специальные макрообъективы используются для съемок небольших объектов с близкого расстояния — например, цветка или насекомого.

Байонет

Каждый объектив может быть использован с камерами одного или нескольких производителей — все зависит от крепления-байонета. При подборе конкретной модели обязательно обратите внимание на то, совместима ли она с вашей камерой.

Для неполнокадровых фотоаппаратов

Некоторые объективы предназначены специально для неполнокадровых камер — тех, у которых размер матрицы меньше 36 х 24 мм. Такие объективы можно использовать и с обычными камерами, а вот наоборот — нет.

Адаптация для видеосъемки

Некоторые объективы специально оптимизированы для съемки видеороликов. Такие модели имеют особую систему стабилизации и более плавно приближают и фокусируют картинку.

Фокусировка

Практически все современные объективы позволяют производить фокусировку в автоматическом режиме.

Ручной режим, впрочем, тоже пригодится — например, профессионалам, у которых есть время на выставление настроек кадра.

Некоторые модели производят фокусировку, перемещая элементы конструкции внутри корпуса и не изменяя своих габаритов (внутренняя фокусировка), благодаря чему удобно использовать светофильтры.

Если вы собираетесь снимать в условиях максимальной тишины (например, чтобы не спугнуть какое-то животное), лучше приобрести объектив с ультразвуковым мотором.

Стабилизация изображения

Более дорогие (и некоторые бюджетные) объективы оснащают специальными системами стабилизации изображения. Такие системы позволяют нивелировать эффект дрожания рук — особенно в тех случаях, когда выставляется большой параметр выдержки. При съемках с использованием штативов и других приспособлений для закрепления камеры на месте это не так важно.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние (в мм) — это расстояние от оптического центра объектива до фокальной плоскости объектива. Чем меньше это расстояние, тем больше угол обзора объектива. Некоторые объективы позволяют изменять фокусное расстояние, а у других оно фиксировано.

Модели с фиксированным фокусным расстоянием позволяют получать фотографии более высокого качества, но для съемки фотографу придется самому приближаться и отдаляться от объекта.

Профессионалы часто имеют несколько объективов с разным фиксированным фокусным расстоянием именно по этой причине.

О подборе нужного фокусного расстояния в разных ситуациях пишут огромные статьи, и мы не будем рассказывать об этом подробно здесь. Стоит лишь сказать о том, что в стандартных условиях подойдут 50 мм объективы.

Диафрагма

От размера диафрагмы объектива зависит количество света, которое попадает на матрицу, и глубина резкости пространства на фото.

Чем больше диафрагменное число, тем меньше будет света (и выдержку придется повышать) и больше будет резкость.

Многие объективы позволяют изменять это число, чтобы у фотографа было больше возможностей для креатива. Для большинства ситуаций подойдут объективы с диафрагменным числом 1.8-3.5.

Макросъемка

Для макросъемки можно использовать не только специальные макрообъективы, но и универсальные модели, у которых зачастую есть специальный режим работы. В этом режиме выставляется максимальное фокусное расстояние, а расстояние фокусировки снижается до нескольких сантиметров.

Топ-10 объективов

Отличный недорогой объектив для портретной съемки.Особенности:
  • тип объектива: стандартный
  • байонет: Canon EF
  • автоматическая фокусировка
  • фокусное расстояние: 50 мм
  • диафрагма: F1.8
  • угол обзора: 46 градусов
  • вес: 130 г
Доступный объектив для съемки удаленных объектов — например, зверей или спортсменов на стадионе.Особенности:
  • тип объектива: телеобъектив
  • байонет: Canon EF
  • кратность увеличения: 4
  • автоматическая фокусировка
  • фокусное расстояние: 75-300 мм
  • диафрагма: F4-F5.6
  • угол обзора: 8.15-32.11 градусов
  • вес: 480 г
Качественная «китовая» модель, которая поможет вам научиться азам фотографии.Особенности:
  • тип объектива: стандартный
  • байонет: Canon EF-S
  • для неполнокадровых фотоаппаратов
  • адаптирован для видеосъемки
  • кратность увеличения: 3.1
  • автоматическая фокусировка
  • стабилизация изображения
  • фокусное расстояние: 18-55 мм
  • диафрагма: F3.5-F5.6
  • угол обзора: 27.5-74.2 градусов
  • вес: 205 г
Недорогой фишай-объектив для съемок открытых пространств и больших объектов.Особенности:
  • тип объектива: фишай
  • байонет: Nikon F
  • фокусное расстояние: 16 мм
  • диафрагма: F2.8
  • угол обзора: 180 градусов
  • вес: 310 г
Дорогой универсальный объектив, который покрывает большой диапазон фокусных расстояний.Особенности:
  • тип объектива: стандартный
  • байонет: Canon EF-S
  • для неполнокадровых фотоаппаратов
  • адаптирован для видеосъемки
  • кратность увеличения: 7.5
  • автоматическая фокусировка
  • стабилизация изображения
  • фокусное расстояние: 18-135 мм
  • диафрагма: F3.5-F5.6
  • угол обзора: 11.3-74.2 градусов
  • вес: 515 г
Дешевая модель с фиксированным фокусным расстоянием, которая стоит меньше аналога Canon.Особенности:
  • тип объектива: стандартный
  • байонет: Canon EF
  • автоматическая фокусировка
  • фокусное расстояние: 50 мм
  • диафрагма: F1.8
Отличный вариант для компактных моделей камер.Особенности:
  • тип объектива: стандартный
  • байонет: Nikon F
  • для неполнокадровых фотоаппаратов
  • автоматическая фокусировка
  • фокусное расстояние: 35 мм
  • диафрагма: F1.8
  • угол обзора: 44 градусов
  • вес: 200 г
Хороший телеобъектив за сравнительно небольшую цену.Особенности:
  • тип объектива: телеобъектив
  • байонет: Nikon F
  • кратность увеличения: 4.3
  • автоматическая фокусировка
  • фокусное расстояние: 70-300 мм
  • диафрагма: F4-F5.6
  • угол обзора: 8.2-34.3 градусов
  • режим макросъемки
  • вес: 545 г
Легкий и дешевый зум-объектив для съемки объектов вдалеке.Особенности:
  • тип объектива: телеобъектив
  • байонет: Canon EF
  • кратность увеличения: 4.3
  • автоматическая фокусировка
  • фокусное расстояние: 70-300 мм
  • диафрагма: F4-F5.6

Источник: https://review.1k.by/digital/Kak_vyibrat_obektiv-869.html

Все об объективах

Как выбрать объектив: от сложного к простому и наоборот. Объектив, основные параметры объектива

Объектив – это оптическая система, состоящая из определенного количества линз (а в некоторых случаях, и зеркал), которая формирует изображение. Объектив является основой получения качественного изображения для фотоаппарата.

 На сегодняшний день существует огромный выбор самых разных объективов, которые нам предлагают производители оптики и фототехники. Ниже давайте рассмотрим все многообразие выбора, а также – какие объективы как обозначаются и для чего применяются.

В первую очередь, рассмотрим основные характеристики (и циферно-буквенные обозначения) объективов. Стоит выделить следующие:

1) Тип байонета;2) Фокусное расстояние (или расстояния – если это вариообъектив);

3) Максимальное относительное отверстие диафрагмы объектива.

Тип байонета

Каждый крупный производитель фототехники, прежде чем начать производить объективы, разрабатывает байонет. Байонет – это крепежный узел, система крепежа объектива к фотоаппарату.

Существует не один десяток байонетных креплений, которые не совместимы друг с другом (например, вы не сможете накрутить объектив CANON на фотоаппарат NIKON и наоборот). Кроме того, крупные производители фототехники (CANON, NIKON, SONY, PENTAX и не только они) имеют несколько типов байонетов, которые разрабатываются под разные типы камер.

Например у CANON есть три типа байонетов: EF – для полнокадровых фотоаппаратов, EF-S – для «кропнутых» камер с APS-C сенсором и EF-M – для беззеркальных камер.

У NIKON тоже есть несколько типов байонетов: FX – для полнокадровых фотоаппаратов, DX – для «кропнутых» камер с APS-C сенсором и Nikon1 – для беззеркальных камер.

Кроме того, есть крупные так называемые «сторонние» производители (такие как SIGMA, TAMRON, TOKINA, SAMYANG), которые свои камеры не делают и, соответственно, байонеты не разрабатывают, производя объективы для чужих систем. Нередко объективы сторонних производителей могут быть не полностью совместимы с определенными камерами – может не работать автофокус, может отсутствовать возможность записи информации о кадре (EXIF), контроль искажений или виньетирования… в общем, не без «нюансов».

Потому, делая выбор, убедитесь, что камера и объектив совместимы байонетом, а также желательно узнать, все ли функции будут работать. Если, например, не поддерживается автофокусировка, лучше знать об этом заранее, а не получить «сюрприз» после покупки.

Когда мы определились, к какому типу байонету относится объектив (к слову, если объектив от сторонних производителей, задача может усложниться отсутствием маркировки), рассмотрим те характеристики, которые всегда нанесены на любом объективе – это фокусное расстояние и диафрагма.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние показывает, насколько сильно мы можем «приблизить» фотографируемый объект, или насколько широко мы можем охватить фотографируемую зону. Фокусное расстояние обозначается числами в миллиметрах.
Нередко, на старых объективах можно увидеть обозначение фокусного расстояния в сантиметрах. На современных такого вы уже не встретите.

Одним числом (например – 24mm, 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются объективы с фиксированнымфокусным расстоянием. Можно встретить еще названия – ФИКС или ДИСКРЕТНЫЙ объектив.

Двумя числами через дефис (например – 17-40mm, 28-80mm, 70-200mm, 100-400mm) обозначаются объективы с переменнымфокусным расстоянием – от минимального до максимально возможного. Встречаются названия – ЗУМ-объектив, ВАРИООБЪЕКТИВ.

Нужно учитывать, что:
Обозначения фокусного расстояния указаны в эквиваленте для полного кадра.

И если у вас камера, оснащена «кропнутым» сенсором, то, чтобы узнать реальное фокусное расстояние, нужно указанные на объективе значения умножить на соответствующий коэффициент – так называемый кроп-фактор.

То есть, реальные значения фокусных расстояний объектива 10-22mm для камеры с сенсором APS-C (кроп-фактор – 1,6), будут 16-35,2 mm.

Максимальное относительное отверстие диафрагмы объектива

Далее, кроме фокусного расстояния, всегда указываются максимально возможные для этого фокусного расстояния значения относительного отверстия диафрагмы.

Нередко еще говорят ДИАФРАГМА или СВЕТОСИЛА. Но понятие светосила, в данном случае не совсем верно, т.к. данное обозначение применимо к определению физического размера отверстия, создаваемого диафрагмой, а светосила – физический термин, на значение которого влияют многие факторы и диафрагма только один из них.

Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):

1) 1:1.4 – встречается как на фикс- так и на зум-объективах.
2) 1:3.5-5.6 – встречается на зум-объективах.

Например, если на объективе написано 50mm 1:1.4, значит он имеет постоянное фокусное расстояние 50 миллиметров с максимально возможной открытой диафрагмой f/1.4.

Если видим подобное обозначение – 28-70mm 1:2.8-4, это значит, что максимальное значение диафрагмы для фокусного расстояния 28 миллиметров будет – f/2.8. Но для фокусного расстояния 70 миллиметров, максимальное значение диафрагмы будет – f/4.

И наконец, если видим что-то вроде 70-200mm 1:2.8, то это значит, что для любого фокусного расстояния от 70 до 200 миллиметров, максимальное значение диафрагмы может быть – f/2.8.

Нужно учитывать, что:

1) Для переменной диафрагмы у фикс-объективов, максимальное её значение, при увеличении фокуса будет соответственно меняться на один стоп. Например, максимальное значение диафрагмы для объектива 10-22mm 1:3.5-4.5 на фокусном расстоянии 15 миллиметров, будет – f/4.0.

2) МИНИМАЛЬНОЕ значение диафрагмы на объективах указывается далеко не всегда, хотя это тоже немаловажный параметр. Увидеть его можно только на объективах, оснащенных ШКАЛОЙ ГРИП.

Максимальные цифры, которые на ней обозначены и есть минимальными значениями диафрагмы.

На объективах разных производителей можно встретить отличающиеся написания связки фокусное расстояние/диафрагма, но суть от этого не поменяется. Примеры ниже:

Выше были описаны основные характеристики объективов. Но есть еще дополнительные уточняющие, которых значительно больше. Обычно, циферно-буквенные маркировки этих доп. характеристик у каждого производителя свои. Получить информацию о них можно у нас на сайте в соответствующих статьях раздела ОБЪЕКТИВЫ нашего сайта.

Классификация объективов по сфере их применения

  • ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ объектив (еще говорят – короткофокусный объектив или «ширик») — объектив, с большими углами обзора от 60°, и фокусным расстоянием, варьирующимся от 10 до 35 мм. Часто используется для съёмки пейзажей, съемки в ограниченном пространстве, например, интерьеров.
  • Нередко, выделяют отдельно – СВЕРХШИРОКОУГОЛЬНЫЕ объективы, с очень большими (более 85°) углами обзора и очень короткий фокусом – от 7 до 14 мм. Из-за того, что они дают существенные геометрические искажения (бочкообразность) и обладают преувеличенной передачей перспективы, их часто используются для придания изображению дополнительной выразительности.
  • ФИШАЙ (FISHEYE – Рыбий глаз) – это объективы, с углом поля зрения в 180° и более. Характеризуется изначально присущей им очень сильно выраженной дисторсией (сферическое бочкообразное искажение), без которой такие углы обзора реализовать невозможно. Могут попадаться фишаи двух типов – КРУГОВЫЕ (с изображением в виде круга), и ДИАГОНАЛЬНЫЕ— с обычным полнокадровым изображением, и полем зрения по диагонали 180° (это фактически – самые «сверхширокие сверхширокоугольники»). Такие объективы используются только для творческой фотографии, для создания интересных геометрически искаженных изображений. Фишаи могут обладать фокусным расстоянием от 4,5 до 15 мм.
  • НОРМАЛЬНЫЙ объектив, у которого фокусное расстояние составляет от 37 до 70 мм и углом обзора от 40° до 60°. Считается, что восприятие перспективы снимка, сделанного нормальным объективом, наиболее близко к нормальному восприятию перспективы окружающего мира человеческим глазом. При этом самое популярное значение, со временем ставшее стандартом – 50 мм. 50мм объективы есть у каждого производителя фотографической оптики, причем нередко, с очень разными характеристиками и ценником.
  • ПОРТРЕТНЫЙ объектив, фокусное расстояние которого занимает промежуточное положение между нормальными и длиннофокусными. Нужно понимать, что само понятие портретный, очень относительно, а граница между портретным и длиннофокусным объективом условна. Стандартное фокусное расстояние – 85 мм, хотя «портретными» могут быть фокусные расстояния от 85 до 150 мм. При меньшем и большем фокусном расстоянии объективы дают ракурсные искажения, изменяющие пропорции лица. Для портретного объектива, кроме технических параметров, важен характер оптического рисунка и боке.

Справедливости ради, нужно сказать, что портретным – может быть любой нормальный или длиннофокусный объектив… все зависит от того, какого результата хочет добиться фотограф и как он видит результат своей работы. Есть известные фотографы, которые снимают портреты 50мм и даже 35мм объективами, и «лица гуманоидов», которые получаются на снимках расцениваются как творческий ход.

  • ДЛИННОФОКУСНЫЙ объектив — объективы, у которого фокусное расстояние составляет более 70мм иимеет угол обзора от 39° и меньше. Такие объективы предназначены для съёмки удаленных предметов (дикая природа, спортивные соревнования – все события, которые не дают возможности близко подойти к объекту съемки). Нередко выделяют еще СВЕРХДЛИННОФОКУСНЫЕ объективы. Это объективы, угол обзора которыхменее 9° и фокусные расстояния более 300 мм.

Вся вышеперечисленная классификация отталкивается от фокусного расстояния объективов. Но кроме того, Вам могут встретиться еще и такие типы объективов:

  • МАКРООБЪЕКТИВ (MACRO LENS) – объектив, предназначенный для съемки мелких объектов крупным планом. Особенностью такого типа объективов является то, что они способны фокусироваться на очень маленьких расстояниях (до нескольких сантиметров), при этом обладают фокусным расстоянием, обычно, от 60мм и более имаксимальной диафрагмой от f/2.8 и более. Кроме того хороший макрообъектив снимает с оптическим увеличением хотя бы 1:1. Все вышеописанные характеристики (малая дистанция фокусировки, длинный фокус и большие значения диафрагмы) подводят нас к основной особенности макрообъективов – возможности создать ОЧЕНЬ малую глубину резкости. ГРИП у хорошего макрообъектива может быть менее миллиметра.
  • ТИЛТ-ШИФТ ОБЪЕКТИВ (TILT-SHIFT) – это дорогие специализированные объективы, у которых есть возможность корректировать перспективу изображения с помощью наклона (TILT) или сдвига (SHIFT) группы линз относительно оптической оси. Предназначены в первую очередь для съемки архитектуры и интерьеров, а также для создания панорам и интересных художественных фото с «эффектом миниатюры».

В завершение статьи упомянем еще КАТАДИОПТРИЧЕСКИЕ (или, как их еще называют – ЗЕРКАЛЬНЫЕ) объективы…из-за их необычной конструкции и внешнего вида. Обратите внимание на зеркальный цилиндрический элемент в середине конструкции.

Эти объективы используют комбинацию кривых зеркал и стеклянных элементов. Зеркальные объективы – это длиннофокусные объективы, но при этом обладающие очень малыми габаритами и возможностью фокусироваться на малых расстояниях.

При этом есть и недостатки: это только фикс объективы (зум создать технически невозможно), они обладают неизменяемой и невысокой диафрагмой, они не бывают автофокусными.

В этой статье мы не будем подробно останавливаться на узко специализированных решениях, таких как мягкорисующие объективы, монокли, кинообъективы, так как это темы для отдельных статей,просто упомянем, что они есть.

Подводя итоги, хочется объяснить определенные моменты, с которыми можно столкнуться выбирая объектив.

Обычно, чем больше Вы платите, тем лучший объектив Вы получаете. Это, в общем справедливо, так как купив очень дорогой профессиональный объектив, вы не останетесь разочарованы качеством, которое получите (как качество самого объектива, так и качество выдаваемого им изображения). Но критерии выбора у всех разные:

  • кому-то нужен компактный объектив и качество изображения менее значимо, чем размер и вес,
  • кому-то важна идеальная точность и резкость изображения,
  • кто-то в первую очередь смотрит на боке,
  • для кого-то важно максимальное приближение и т.д.

Здесь специально не затрагивается тема качества изображения, так как само понятие качества очень относительно – все видят и оценивают по-разному.

Для того, чтобы понять, что устраивает именно Вас, нужно определиться что вы планируете фотографировать, изучить фотографии, сделанные теми или иными объективами (в интернете можно найти немало примеров работ)…

ну и конечно-же пробовать. Только практикуясь Вы придете к пониманию, что более всего подходит именно Вам.

Источник: https://photodzen.com/learn/photo-abc/vse_ob_obektivakh/

Выбираем объектив для фотоаппарата правильно

Как выбрать объектив: от сложного к простому и наоборот. Объектив, основные параметры объектива

Выбор объектива — это непростая задача, которая рано или поздно встает перед каждым владельцем зеркальной фотокамеры. В ряде случаев объектив оказывает куда большее влияние на качество фотографий, чем сама камера. Многие зеркалки комплектуются штатными объективами (иногда их еще называют «китовыми», от английского слова «kit» — комплект).

Эти объективы дают фотографу возможность попробовать свои силы в съемке на зеркалку, но, как правило, из-за своего несовершенства, не раскрывают всех возможностей камеры.

Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем каждому, кто впервые обзавелся зеркальной камерой, поснимать со штатным объективом хотя бы несколько месяцев, чтобы определить свой стиль съемки и затем принять правильное решение при покупке более дорогой оптики.

Но прежде, чем перейти к практическим советам по выбору той или иной модели, давайте разберемся с параметрами объективов и тем, на что эти параметры могут влиять при съемке.

Светосила объектива

Светосилой объектива принято называть величину, характеризующую освещенность матрицы или пленки. Светосила в основном определяется максимальным размером относительного отверстия объектива. Например, если объектив имеет маркировку 50/1,4, то его максимальное относительное отверстие равно f/1,4.

Чем меньше число в знаменателе, тем выше светосила, и тем больше света такой объектив позволяет пропустить к матрице. А если так, то и съемку можно вести на более коротких выдержках.

Кроме того, чем выше светосила, тем меньшую глубину резкости способен обеспечить объектив, и тем сильнее он сможет размыть изображение, находящееся не в фокусе.

Как правило, светосильные объективы стоят намного дороже своих менее светосильных собратьев. Объясняется это просто: они выше классом, а значит, обеспечивают более высокую резкость изображения, меньший уровень аберраций и зачастую имеют более удачный конструктив.

Стабилизатор изображения

Стабилизация изображения — это технология, механически компенсирующая угловые движения камеры, для предотвращения смазывания изображения при больших выдержках.

На сегодняшний день стабилизация изображения в фотоаппаратах осуществляется двумя способами: компенсирующим смещением матрицы или специальной линзы в объективе. В первом случае стабилизация обеспечивается при использовании практически любого объектива.

Такой тип стабилизации применяют Sony, Pentax и Olympus, благодаря чему объективы этих производителей не нуждаются во встроенных стабилизаторах. Все остальные компании выпускают, помимо обычных, еще и стабилизированные объективы, оснащенные механизмом смещения корректирующей линзы.

Такие объективы стоят дороже нестабилизированных, но, по мнению многих фотографов, обеспечивают более эффективную стабилизацию, чем камеры со встроенным стабилизатором.

Принцип работы стабилизатора на основе смещения матрицы

Если вы пользуетесь камерой Canon, Nikon или Panasonic, то при покупке очередного объектива следует решить: покупать более дешевый нестабилизированный или более дорогой, но оснащенный стабилизатором.

Если вы снимаете неподвижные объекты в условиях плохой освещенности, стабилизатор позволит значительно увеличить выдержку без смаза изображения.

К сожалению, по техническим причинам, не все типы объективов могут быть оснащены встроенным стабилизатором.

Принцип работы стабилизатора на основе смещения группы линз

Конструктивные особенности объективов

Здесь мы хотели бы упомянуть несколько конструктивных особенностей, которые, так или иначе, влияют на съемочный процесс. Во-первых, разные объективы имеют разные приводы автофокуса. Все современные объективы Canon обладают встроенным мотором для автофокусировки.

Объективы Nikon, Sony и Pentax могут оснащаться как встроенным мотором автофокуса, так и приводом типа «отвертка», который позволяет задействовать для фокусировки расположенный в камере мотор.

Однако следует помнить, что, например, не все камеры Nikon имеют такой мотор, поэтому с такими моделями «отверточные» объективы функцию автофокуса теряют.

Привод автофокуса типа “отвертка”

Встраиваемые в объективы моторы также различаются между собой. Самые быстрые и тихие из них — ультразвуковые кольцевые моторы (разные производители могут маркировать их по-разному, например, USM, SSM, SWВ, SDM).

Они применяются в наиболее дорогих объективах и обеспечивают практически беззвучную и очень быструю фокусировку.

В бюджетные модели встраивают моторы других типов, причем они могут и не давать никакого выигрыша перед «старым» отверточным приводом автофокуса.

Некоторые бюджетные объективы устроены таким образом, что во время фокусировки перемещается и вращается вся передняя группа линз.

Это может вызвать неудобства, если вы планируете использовать поляризационные или градиентные фильтры.

Во время фокусировки их положение относительно горизонта будет сбиваться из-за вращения фильтра вместе с передней линзой. В более дорогих объективах передняя группа линз не вращается.

Объективы сторонних производителей

Конечно же, каждый производитель фототехники хочет, чтобы с его фотокамерами использовались только его объективы. Кроме того, у каждого производителя есть фирменное крепление для оптики — байонет. Исключение составляет лишь открытый стандарт 4/3, который сегодня используют Olympus и Panasonic.

Наряду с основными производителями, есть и несколько фирм, создающих оптику под разные байонеты. Например, Sigma, Tamron и Tokina. Обычно объективы этих производителей отличаются более низкой стоимостью.

Если же говорить о качестве их продукции, то лучше рассматривать каждую модель в отдельности, поскольку в линейках сторонних производителей есть как откровенно «слабые» (но и более дешевые, чем фирменные) модели, так и совершенно уникальные объективы, не имеющие аналогов у крупных фотобрендов.

Несмотря на то, что миллионы фотографов используют оптику сторонних производителей, нельзя забывать, что изготовитель камеры всегда гарантирует совместимость лишь с собственными аксессуарами.

Итак, мы разобрались с основными характеристиками объективов, и теперь пора перейти к практическим советам по выбору объектива для различных условий съемки.

В каждом пункте этого раздела мы будем приводить в пример несколько конкретных моделей, которые нам хотелось бы рекомендовать.

Однако не стоит думать, что мы предлагаем единственно верное решение: существует масса других моделей, из которых вы можете выбрать наиболее подходящую самостоятельно.

Источник: https://Prophotos.ru/guides/16156-kakoy-ob-ektiv-vybrat

Законы и акты
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: